Как установить кондиционер
Сплит-система состоит из внутреннего и наружного блоков, соединённых медной трассой, кабелем и дренажом. Часть работы по силам аккуратному домашнему мастеру: разметка, навеска блоков, сверление прохода, прокладка трассы. Но вакуумирование, вальцовку и заправку делают специальным инструментом, и стравливать заводской фреон в атмосферу нельзя. Разберём, что можно сделать самому, а где обязательно нужен мастер, и как не наделать ошибок, которые убьют компрессор.
Что можно сделать самому, а что доверить мастеру
Честно о границах: своими руками реально сделать подготовительную часть — разметить места под блоки, закрепить кронштейны и монтажную пластину, навесить блоки, просверлить отверстие в стене, проложить и закрепить трассу с дренажом. Это самые трудоёмкие, но не самые тонкие операции, и аккуратному человеку они по плечу.
А вот финал требует инструмента и навыка: трубки развальцовывают калиброванным инструментом, систему опрессовывают, вакуумируют насосом, чтобы удалить воздух и влагу, и только потом открывают краны и запускают. Без вакуумирования влага и воздух остаются в контуре и быстро выводят из строя компрессор. Эти этапы доверяют мастеру с насосом и манометрами.
Категорически нельзя стравливать заводской фреон из наружного блока в атмосферу: он заправлен на заводе под определённую длину трассы, выпуск хладагента и вреден, и оставит систему без заправки. Если трасса длиннее паспортной, мастер дозаправляет систему по расчёту. Поэтому подготовку делают сами, а пуск и заправку планируют с мастером.
Где разместить блоки
Внутренний блок вешают так, чтобы поток воздуха не дул постоянно на кровать, диван или рабочее место — иначе сквозняк и простуды. Сверху оставляют зазор от потолка (примерно пятнадцать-двадцать сантиметров) для забора воздуха, обеспечивают свободный проход потоку и доступ для чистки фильтров. Важно, чтобы от блока шёл самотёчный уклон для дренажа.
Наружный блок размещают на стене, балконе или специальной площадке с доступом для обслуживания, подальше от окон — своих и соседских, чтобы не мешали шум и горячий выхлоп. Чем короче и прямее трасса до внутреннего блока и чем меньше перепад высот, тем лучше работает система; предельную длину и перепад берут из паспорта модели.
Оба блока вешают строго по уровню: внутренний с лёгким наклоном в сторону дренажа по инструкции, наружный — ровно, на виброгасящих прокладках. Наружный блок тяжёлый, и на высоте его монтаж опасен: работу за пределами окна или на фасаде доверяют специалистам с допуском и страховкой, не свешиваясь самостоятельно.
Трасса и отверстие в стене
Внутренний и наружный блоки соединяет пучок: две медные трубки разного диаметра, межблочный кабель и дренажная трубка. Их ведут вместе, с минимумом изгибов и без заломов — пережатая или сломанная медная трубка испортит всю систему. Трубки идут в теплоизоляции, трассу прячут в короб или штробу либо аккуратно крепят по стене.
Отверстие под трассу сверлят коронкой подходящего диаметра насквозь через стену. Его делают с небольшим уклоном наружу, чтобы по трассе и через отверстие не затекала вода с улицы, а конденсат при необходимости уходил. В отверстие вставляют гильзу, а зазор после прокладки трассы герметизируют.
Перед сверлением проверяют, что в стене нет скрытой проводки и арматуры, а снаружи под точкой выхода никого нет. Бурят аккуратно, придерживая инструмент: коронка по бетону тяжёлая, и на выходе кусок стены может выколоться. Пыль и осколки убирают, чтобы не засорить трассу.
Навеска блоков
Под внутренний блок крепят монтажную пластину: её выставляют по уровню и фиксируют дюбелями в стену. Перекос пластины — это и кривой блок, и нарушенный уклон дренажа, поэтому уровень проверяют тщательно. Блок навешивают на пластину, убедившись, что он сел плотно по защёлкам.
Наружный блок ставят на кронштейны, закреплённые анкерами в несущую стену, или на готовую площадку. Под опоры подкладывают виброгасящие прокладки, чтобы гул компрессора не передавался в квартиру и соседям. Кронштейны берут с запасом по нагрузке: блок тяжёлый и работает с вибрацией годами.
Тяжёлый наружный блок поднимают и держат вдвоём, а на высоте — только со страховкой и допуском к высотным работам; в большинстве случаев это и есть причина звать монтажников. Никакая экономия не стоит падения блока или человека с высоты, поэтому наружную часть на верхних этажах отдают профессионалам.
Дренаж и подготовка к пуску
Конденсат от внутреннего блока отводят по дренажной трубке с постоянным уклоном вниз — на улицу или в канализацию через разрыв струи. Главное правило: никаких провисаний и обратного уклона, иначе вода застаивается, трубка зарастает слизью, и конденсат вытекает из блока на стену и пол. Дренаж проверяют, залив немного воды в поддон.
Когда блоки навешены, трасса проложена и дренаж выведен, остаётся подключить трубки и запустить систему. Развальцевать концы трубок и от руки наживить гайки можно самому, но финальную протяжку с нужным моментом, опрессовку, вакуумирование и пуск выполняет мастер. Только после вакуумирования открывают краны наружного блока.
Перед вызовом мастера всю механику доводят до готовности: блоки ровно висят, трасса закреплена, дренаж проверен, питание подведено по проекту (часто отдельной линией с защитой). Тогда специалисту останется самая ответственная часть, и пуск пройдёт быстро, а ваша подготовка не пропадёт зря.
Частые ошибки и безопасность
Самая дорогая ошибка — пытаться запустить систему без вакуумирования или стравить фреон самому: влага и воздух в контуре губят компрессор, а выпуск хладагента оставляет систему пустой. Сюда же — трасса длиннее паспортной без дозаправки и заломленные медные трубки. Эти вещи и есть причина, по которой пуск доверяют мастеру.
Частые ошибки механики: дренаж с контруклоном или провисом (капает внутрь и на стену), отверстие, просверленное с уклоном внутрь (затекает дождь), внутренний блок над кроватью или рабочим местом (постоянный сквозняк), наружный блок, повешенный криво, на лёгкую перегородку или слабые кронштейны.
По безопасности: перед сверлением ищут проводку, на высоте работают только со страховкой и допуском, тяжёлые блоки носят вдвоём, питание подводят по правилам — отдельной линией с защитой и заземлением. Если какой-то этап вызывает сомнение, его не делают «на авось», а зовут специалиста: ремонт системы обойдётся дороже монтажа.
Частые вопросы
Можно ли установить кондиционер самостоятельно?
Подготовительную часть — да: разметку, навеску блоков, сверление отверстия, прокладку трассы и дренажа. Но вальцовку, опрессовку, вакуумирование и пуск делают специальным инструментом, и их доверяют мастеру. Заводской фреон стравливать нельзя. Поэтому механику готовят сами, а заправку и запуск — со специалистом.
Почему нельзя стравливать фреон в атмосферу?
Хладагент заправлен на заводе под определённую длину трассы, его выпуск вреден и оставит систему без заправки. Если трасса длиннее паспортной, мастер дозаправляет систему по расчёту. Самостоятельный выпуск фреона лишает кондиционер работоспособности и требует повторной заправки.
Зачем нужно вакуумирование?
Вакуумным насосом из контура удаляют воздух и влагу перед пуском. Если этого не сделать, влага внутри системы приводит к коррозии и быстрому выходу компрессора из строя. Поэтому открывать краны наружного блока и запускать кондиционер можно только после вакуумирования.
Под каким уклоном сверлить отверстие в стене?
Отверстие под трассу делают с небольшим уклоном наружу, чтобы дождь и талая вода не затекали внутрь по трассе, а конденсат при необходимости уходил. В отверстие ставят гильзу, а зазор после прокладки трассы герметизируют. Уклон внутрь — частая причина мокрой стены.
Куда отводить конденсат от кондиционера?
По дренажной трубке с постоянным уклоном вниз — на улицу или в канализацию через разрыв струи. Нельзя допускать провисаний и обратного уклона: вода застаивается, трубка зарастает, и конденсат течёт из блока на стену. Дренаж проверяют, залив воду в поддон при монтаже.